Ruta de los Vinos de Alsacia, pueblos de entramado entre viñas al pie de los Vosgos.

¿Cómo es la ruta?

Una carretera señalizada de unos 170 km que sigue la falda oriental de los Vosgos, de Marlenheim, cerca de Estrasburgo, a Thann, cerca de Mulhouse. A un lado tienes las montañas con castillos en ruinas en las cimas; al otro, la llanura del Rin. Entre medias, una franja de viñedos en ladera y, cada pocos kilómetros, un pueblo de casas de entramado de colores, con su iglesia, su fuente y sus bodegas abiertas a la calle.

No se hace de un tirón. La parte con más pueblos bonitos y más bodegas está en el Alto Rin, alrededor de Colmar, entre Ribeauvillé y Eguisheim: ahí se concentran Riquewihr, Hunawihr, Kaysersberg, Turckheim y Eguisheim, a pocos kilómetros unos de otros. Al norte, por el Bajo Rin, la ruta pasa por Obernai y Barr y es más tranquila. Con tres noches recorres la parte central sin prisa; con cuatro, añades el norte o Estrasburgo.

¿Qué pueblos no me pierdo?

Riquewihr es el más conocido: un pueblo amurallado de calle principal en cuesta, casas de los siglos XVI y XVII y viñedos que llegan a las murallas. Eguisheim está construido en círculos concéntricos alrededor de su castillo, y sus callejuelas curvas son de las más fotografiadas de Alsacia. Kaysersberg tiene un puente fortificado sobre el río y un castillo en ruinas al que se sube en un paseo corto. Ribeauvillé, al pie de tres castillos, tiene más vida de pueblo y menos tiendas de recuerdos. Ve a todos a primera hora o al final de la tarde: a mediodía llegan los grupos.

Colmar, la capital del vino de Alsacia, es la mejor base: tiene estación, más hoteles y restaurantes, y su propio casco antiguo, con el barrio de canales de la Petite Venise. La oficina de turismo está en la place Unterlinden, junto al museo del mismo nombre.

¿Cómo se cata?

Llamando a la puerta. Muchas bodegas familiares tienen un caveau, una sala de cata a pie de calle, con horario de tienda, y te sirven sin cita varios vinos de la casa. Lo normal es probar y comprar alguna botella. Alsacia hace sobre todo blancos secos y aromáticos de una sola variedad, que se nombran por la uva, además de espumosos, el crémant d'Alsace, tintos ligeros de pinot noir y vinos dulces de vendimia tardía. La región tiene 51 grands crus, parcelas de ladera con nombre propio que se indican en la etiqueta: pregunta en las bodegas qué grand cru tienen cerca y suele haber un sendero entre las viñas para verlo.

Si conduces, escupe o comparte: Francia es estricta con el alcohol al volante. Mejor aún, recorre un tramo en bici: entre los pueblos hay caminos agrícolas y una ruta ciclista del viñedo.

¿Qué más hay en la ruta?

El Haut-Kœnigsbourg, un castillo de piedra roja sobre la ruta, entre Sélestat y Ribeauvillé, a lo alto de un monte cubierto de bosque, desde donde se ve toda la llanura del Rin. Abre todo el año con horarios que cambian según la temporada; en noviembre, de 9:30 a 12:00 y de 13:00 a 17:00, con último acceso una hora antes del cierre. Cuenta dos horas para verlo.

En diciembre los pueblos y Colmar montan sus mercados de Navidad, con puestos de vino caliente, adornos y luces en las fachadas. Es la época más famosa y la más llena: reserva el alojamiento con meses.

¿Cómo se llega desde España?

En avión, al EuroAirport de Basilea-Mulhouse-Friburgo, que tiene vuelos con Barcelona y Madrid, o a Estrasburgo. Desde La Jonquera son unos 950 km en coche por Lyon y Mulhouse. Para recorrer la ruta el coche es lo más práctico; sin él, usa Colmar como base, con trenes regionales a Estrasburgo y Mulhouse y autobuses a algunos pueblos, y alquila una bici para el viñedo.